王凤庭/文

梁实秋先生在《雅舍谈吃》中说：我想人没有不爱吃炸丸子的，尤其是小孩子。对此我首肯心折、深有体会，我的心目中，炸丸子是平生饫甘餍肥的至爱，尤其母亲做的炸丸子，那是天下最好的美食，终生难忘！

记得我六岁那年（1969年），家里正准备盖房子，为招待帮工的乡亲们，母亲便用积攒很久的油和面，奢侈地炸了一回丸子。母亲把丸子炸好后，站在堂屋门口，双手擎着装有丸子的大海碗，神情庄重严肃，口中念念有词。这是我家改善生活时的例行程序，母亲数十年雷打不动。

母亲说，庄稼人过日子，都仰仗神仙保佑呢，不“供养”哪行啊！仪式结束后，母亲那次给我和二姐、小妹，每人分了一个丸子。大姐十四岁，大了，没有给她。我惊讶于这美食的香酥，馋虫正欲上喉头，就难以为继了。因为母亲早已将那碗香喷喷的炸丸子，放在一个老旧的食盒里，藏匿起来了。

十岁的二姐，经不住诱惑，总不停地偷偷去掀食盒。那时候，正是“抓革命，促生产”的年月，大人们太忙，无暇照顾孩子。四岁的小妹，依然穿着沙土裤子，围在炕上没有自由。然而小妹不甘寂寞，总愿意担负使命。

有一次，她终于发现了二姐的异常，便在炕上“大义灭亲”——“娘啊，你瑞云（二姐名字）偷丸丸吃了！ ”听到小妹嘹亮的喊叫，二姐双手攥着炸丸子，一溜烟跑出了大门外，领着我去远远的大街上享用了……细细想来，当时母亲做的炸丸子，就是清一色的面糊，在油锅里炸成的面团子，没有任何调料。可年幼的我，总认为那是最好的食物，从嘴里一直香到心里，温暖了清苦的童年时光。

1976年，带着十四岁少年的梦，我去读高中，学校不远，就在离家六公里的滋镇。那时，高中是两年制，周一至周六上午，学生寄宿在校，周六下午回家拿干粮。课本不多，但书包很重，有牵挂、有叮咛、有期望。母亲说：“你要听老师话，好好念，星期天给你炸丸子吃。 ”

于是，周日弥足珍贵的团聚里，除父亲的谆谆教诲外，最幸福的感觉，莫过于大快朵颐地享用母亲的炸丸子。

印象中母亲自己不吃，总是笑吟吟的瞧着儿子贪婪的吃相。那情景铭刻在脑海里，永远挥之不去。

恢复高考制度后，屡经考场拼搏，终究辜负父母期愿，名落孙山，我回家做了农民。当干活劳累饥饿难耐时，母亲往往给我烩干粮吃。她说，这个快，省事！每当香喷喷的大碗端上桌时，发现里面总伴有母亲放置很久的炸丸子。一阵“席卷残云”后，干起活来立马激情澎湃、热血沸腾。平凡的乡下日子，母亲给了儿子我无限的幸福和力量。

上世纪八十年代，农村开始推行了包产到户的责任制，尤其是棉花大丰收让庄稼人不仅有了钱，也有了充足的食用油（棉籽油）。母亲便时常给我们炸丸子吃。她不吃肉，依然炸的是素丸子，但包含的内容丰富了，萝卜、白菜、韭菜、豆腐、碎藕丁……五彩纷呈。最好吃的，还是过年时的炸丸子，母亲把晒干的茴香，用温水泡开切碎，加上碎粉条儿、碎藕丁、葱姜蒜、十香粉等，最终调成面糊炸制，丸子红中带金、软硬适中，看上去就足以令人垂涎欲滴，更别说咬上一口，外焦里嫩，满齿留香，堪称人间无上美味！

就这样，似水流年的光阴里，母亲的炸丸子，从我梦想多多的童年，到韶华灿若的青春，一路飘香温暖着我成长。 1993年母亲走了，带着对儿女的牵挂和疼爱，离我们而去。炸丸子，这种舌尖上的母爱，从此便定格在梦中，于我的生命旅途，山高水长，变成了永久的纪念。

如今年龄大了、阅历丰富了，了解认知了丸子的形形色色：清汆丸子、四喜丸子、牛肉丸、鱼丸、虾丸、花枝丸、芝士丸……最后，始终坚定地认为，母亲的炸丸子最好，就连梁实秋先生笔下的“炸丸子”，也难与母亲的炸丸子相比。因为，它们毕竟出身酒店、饭馆、小铺，没有自然的本真、生活的况味及人性的温暖。

母亲的炸丸子，浓香里洋溢着母爱，已深深融入了我的肉体和灵魂，几十年来，经春历夏，秋叶扶风，永远在我的记忆中灿烂愉悦、摇曳生姿。“丸里乾坤谁人晓，笑煞人间堪美食。细品多日方悔悟，偶感得失寸心知。 ”啊，难忘母亲的炸丸子!